jehhuty

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Tenta ver na região portuária (tem porto aí, né?) se alguém traz pra vc. 
 
Aqui em Foz também estava difícil achar, o meu veio de um carregamento do porto de Paranaguá, através de um amigo.

Opa, tudo bom?
 
Esse projetinho aí eu que desenvolvi, então posso dar o feedback. Sete meses de uso e nunca sequer ameaçou virar. Eu previ essa possibilidade, por isso os "pés" vão além das colunas.
 
Para fins de registro: a gaiola continua zerada. As rodinhas ajudam muito quando vou lavar a edícula. Uma vez por mês passo um wd40 e faço uma limpeza, coisa de 5 minutos. 
 
Pra quem tiver interesse, taí o post:
 

arredondo sim, tem tirar toda rebarba das peças com a lichadeira usando disco flap, pra não correr o risco de cortar as mãos.
no final os j-hooks vão ficar assim

 

 
 
Não importa que tipo de projeto vc esta pensando em fazer se pawer rack ou half rack esse tipo de j-hook servira para anbos.
Para fazer esse j-hook primeiramente escolha qual sera o diametro da furação do se equipamento esse da foto é de 20 mm, logo o pino do j-hook terra que ter 19 mm .

não vou entrar em muitos detalhes porque o projetinho dos j-hooks e muito simples e fácio de entender eu apenas fiz o desenho com as medidas e levei em uma pequena empresa que trabalha com dobra de chapas e especifiquei que a chapa foce acima de 1/4 que vai dar 6,35mm x 5 cmm, o que importa é o seguinte, a empresa entender as dimensões do desenho

 

 
 

 

 
 

Bom pessoal segue algumas imagens do puley q estou fazendo para adaptar ao half rack.



essa semana vou tentar fazer um tutorial sobre como fazer esses j-hooks.



que me saiu muito barato 20 reais cada e postar aqui nesse topico mesmo.[emoji16]
Enviado de meu GT-S6293T usando Tapatalk

Há quase 4 anos atrás eu criei este tópico com o intuito de reunir informação e discutir qual seria a melhor maneira para eu construir meu Power Rack.
Fico muito feliz com a repercussão e grandeza que este tópico atingiu! Mais feliz ainda pelo número expressivo de pessoas que construíram o aparelho e passaram a treinar em casa e em academias nos Power Rack!
 
Por motivos maiores, estou vendendo minha Academia Caseira Completa, se tiver algum interessado, por favor mande mensagem privada. Obrigado.

 
Sou de Nova Odessa-SP (Região de Campinas-SP).
 
Maiores informações:
http://sp.olx.com.br/grande-campinas/esportes-e-ginastica/power-rack-academia-funcional-191347433

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Piso primeiro.

parafuso encarece mesmo, até produtos prontos tipo a rogue usa 2 bitolas(acho q é 5/8 e 3/4) e a bitola mais grossa o preço final sobe também(mas a opinião geral é d que é "overkill" usar ferragens de 3/4)

as "peças de ligação" ou "reforço" também é usado em alguns modelos tipo os racks da bodymaster, são chamados de "gussets", essa base que voce fez ela também usa assim como os modelos "flat-foot" da rogue, e é indicada pra quem não pretende parafusar mesmo no chão

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Pessoal, terminei meu power rack e gostaria de agradecer a todos que contribuíram com informações muito valiosas neste tópico. Resolvi escrever esse relato devido às dificuldades que encontrei durante esse projeto e espero elucidar dúvidas semelhantes. Inclusive, vou disponibilizar meu projeto inteiro em JPEG e no arquivo que abre no Sketchup, para quem quiser modificá-lo.
 
Quaisquer dúvidas que possam surgir, tentarei responder.
 
Aqui estão todos os JPEG e os arquivos do Sketchup:
https://mega.nz/#!j88TCT6b!SMWgTNv32G1108MAviAAsGLZyd1Og0AeutcAon4VYQ8
 
Primeiramente, saiba o que vc quer. Half rack, power rack parafusado no chão, power rack soldado, etc. Para isso, vc vai ter que desenvolver um projeto. No meu caso, levei em consideração o espaço que tenho em casa, minha estatura e meu orçamento.
Eu não queria parafusá-lo no chão, queria mobilidade. Meu espaço disponível é uma edícula e uma área descoberta. Eu tinha em mente que teria que deixá-lo na parte descoberta algumas vezes, por isso comprei o metalon galvanizado pra resistir à chuva, o que encareceu o preço. Até hoje não precisei deixar na parte descoberta e acho que só vou movê-lo pra lá quando eu receber visitas na edícula, mas mesmo assim acho que valeu o reforço extra na galvanização.
 
Não é tão barato quanto algumas pessoas fazem parecer, mas vc tem controle da procedência do material e das etapas. No meu caso, eu já não aguentava mais o ambiente de academias. Eu tinha um sonho antigo de ter uma academia em casa e resolvi colocá-lo em prática. 
Cada vez que vou treinar, começo e termino com um sorriso no rosto.
Vc pode ficar sem camisa; ouvir o que quiser ou curtir o silêncio (em dias de chuva é sensacional); vc pode bufar, gritar, grunhir, peidar; vc usa qualquer trapo de roupa pra treinar, já treinei até sem cueca, só com a bermuda; treine descalço; faça seu aquecimento e alongamento completos, sem se preocupar com tempo ou olhares; caia no chão após aquele agachamento foda; supersets? pirâmides? sem problemas, não vai ter ninguém te atrapalhando.
Essas coisas, pra mim, não têm preço. Só posso recomendar muito um power rack pra quem está avaliando se entra nessa ou não.
 
 
 
O meu power rack ficou com essas medidas:
  4 x 220 cm para "colunas" 2 x 110 cm para "ligamentos de largura" 2 x 120 cm para "ligamentos de profundidade inferiores" 2 x 80 cm para "ligamentos de profundidade superiores"   Total: 1460cm de metalon. = 14,6m    Altura: 225cm Largura: 120cm (Externo) 110cm (Interno) Profundidade: 120cm (Externo) 80cm (Interno)  

 
 
 
Tire da sua cabeça a ideia cômoda de levar o projeto no serralheiro e pensar que ele vai resolver tudo pra vc. A maioria vai dizer que é complicado demais e não vai aceitar. Se vc achar alguém que assuma a bronca, ainda há o risco de sair algo diferente do que vc queria.
 
Ao invés disso, faça cada etapa individualmente. Talvez meu caso sirva como guia. (manual do noob para fazer um power rack )
 
1 - Adquira o metalon. No meu caso, como eu queria galvanizado, tive que encomendar.  Deve-se ter em mente que quanto maior a espessura do metalon, maiores serão os custos. O próprio metalon custa mais caro em razão da sua espessura. Além disso, o custo para realizar os furos aumentará também.
Eu comprei 3 tubos de metalon 50x50x3mm galvanizado por R$ 540. Não consigo imaginar uma situação em que o power rack saia danificado. Na minha humilde opinião, espessuras acima disso é jogar dinheiro fora.
 
 
2 - Leve o metalon e o projeto de corte para a serralheria. Não invente de complicar pro serralheiro, apenas encomende os cortes nas medidas desejadas. Essa etapa pra mim não teve custos.
Após o corte, sobrou um pedaço de uns 50cm e outro de aproximadamente 2,5m, que usarei em algo futuramente.
 

 

 
 
3 - Agora vem a furação. Essa é a parte mais complicada, de longe, do projeto. Eu planejei 30 furos em cada coluna, mais 6 para cada um dos "ligamentos de profundidade inferiores". Ou seja, seriam 132 furos no total (120 das coluna e 12 das bases).
Eu optei pelo diâmetro de 5/8'' (16mm). A imagem abaixo é um dos desenhos que fiz para facilitar o trabalho de quem fosse furar. Maiores detalhes, distância entre furos, e os outros desenhos estão no link do projeto.
 

 
Os serralheiros não costumam fazer tantos furos assim. Eles vão se assustar e cobrar caríssimo. Alguns nem têm broca de 16mm...
Meu primeiro orçamento foi num lugar que fazia furos a laser. Cobraram R$ 8 por furo, só que a laser ele não fura os dois lados de uma vez, ou seja, seriam 264 furos. Mais de R$ 2.000!
A serralheria mais em conta queria me cobrar R$ 800 e não me passaram confiança. O problema é que, mesmo fazendo na bancada, o metalon pode se mover e "dançar" conforme a broca trabalha. Se o cara for incompetente ou desatento, estraga sua peça.
Após vários orçamentos, me indicaram um torneiro que disseram ser muito bom. Fui lá e encomendei os furos por R$ 600. Teria saído mais barato se eu já deixasse marcado os locais de furos nas peças, mas ele gostou do meu projetinho de furação e falou que centralizaria tudo e ficaria perfeito. Primeiro ele teve que marcar tudo com caneta, depois bateu a ponteira de marcação, furou com uma broca fina e, por fim, furou com a broca de 16mm. Ficou perfeito e ele me entregou dois dias depois.
Peguei confiança com esse cara e fiz as outras etapas todas com ele.
 
 
4 - Como eu queria o power rack sem soldas, todo parafusado entre si, fiz uns desenhos do que chamei de "componentes de ligação".
Fui num lugar que faz corte em metais com plasma e pedi que fizessem as peças com 3mm de espessura. Saiu muito mais barato do que eu esperava, apenas R$ 23.
Essas pecinhas foram soldadas nas colunas e bases de forma que eu pudesse montar e desmontar tudo depois.
 

 

 
 
5 - Comprar barra de aço maciço, que servirá para pull ups, chin ups, etc. No meu caso, comprei uma de 110cm e 28mm de diâmetro.     6 - Soldar componentes de ligação ao metalon e à barra de aço. A barra de aço, mais a solda e os furos nos componentes de ligação custou R$ 250.       Somente os componentes de ligação retangulares são soldados.       7 - Comprar parafusos, porcas e arruelas. Foram 30 parafusos 14x70, 30 porcas com trava e 60 arruelas. Tudo deu R$ 129! Não imaginei que gastaria tudo isso em parafuso. Deu mais de 4kg de parafusos!       8 - Fabricar J-hooks. Essa etapa foi interessante. Eu queria o mínimo de solda possível para não comprometer a segurança, então fui no cara que cortou os componentes de ligação no plasma. Fiz o desenho reto e pedi que cortasse em 6mm de espessura. Depois, mandei pro torneiro e ele dobrou as peças pra mim e soldou um tarugo de 14mm. A dica que dou é fazer um desenho reto num papel (o mesmo que vc vai levar pra cortar no plasma) e dobrar esse papel no formato do j-hook na frente do serralheiro para que ele entenda o que vc quer. Assim:     Outra dica: diga para ele furar a peça e soldar o tarugo "por fora". Ou seja, não deixe ele soldar diretamente na peça. Mande-o cortar o j-hook, encaixar o tarugo no furo e só então soldar. Assim a peça fica muito mais resistente pros fins que temos pra ela. Assim:       Os j-hooks ficaram lindos, sem solda nenhuma nas dobras, o que diminui muito o risco de falha.     Paguei R$ 27 no corte em plasma para fazer 4 peças. Não gaste com material, apenas vá no lugar que corte em plasma e fale que vc quer o corte em 6mm (mais espesso que isso é desnecessário), o preço total vai ser no material e na mão-de-obra. Já para dobrar e soldar os j-hooks eu gastei R$ 100.     9 - Como eu queria que o power rack fosse o mais fácil possível de mover, optei por colocar rodinhas de nylon na base dele. Essa parte do projeto posso dizer orgulhosamente que foi ideia minha, hehe.  Essas rodinhas suportam mais de uma tonelada facilmente. Toda vez que preciso mover de lugar por algum motivo (tirar da edícula, mover para lavar o piso, etc), uso as rodinhas. Ficou muito mais prático do que arrastar esse monstrão pelo chão. Aliás, pesa aproximadamente 100kg o power rack! Rodinhas + solda + mão-de-obra, etc = R$ 80       10 - Meu sistema de proteção vai ser rod n pipe. O rod já comprei: duas barras de aço 1045 de 1/2'' e 1m de comprimento. Falta o pipe, que ainda não venci a preguiça de ir caçar num ferro velho. Gastei R$ 26 nas barras e na dobra da ponta (pra não ficar caindo do power rack).     11 - Pintura. Levei pra pintura eletrostática. Escolhi preto com textura rugosa e custou R$ 140. Outro serviço que me agradou muito.           12 - Agora leve tudo pra casa e divirta-se montando!         Adicionalmente, usei cola de sapateiro para fixar borrachas nas partes de contato com o chão e nas partes de contato dos j-hooks com a barra e com o power rack. Use da seguinte forma: passe a cola nas duas superfícies de contato e espere secar por uns 20 minutos, depois é só pressionar bem e não molhar por 48 horas. Evite fazer isso em dias úmidos.         Numerei todos os furos para facilitar o uso e esse é o resultado:             Um dos aspectos mais legais do power rack é que as ideias de uso e upgrades vão pipocando. Por enquanto vou sossegar, pois gastei uma grana considerável tanto no power rack quanto no restante (anilhas, barra, halteres, banco, tapetes, etc.), mas já tenho vários projetos para melhorar a funcionalidade da gaiola.       Lembrem-se sempre: a informação deve ser compartilhada.        
 

Pessoal, meu espaço disponível, infelizmente, é muito pequeno e eu teria que deixar o power rack ao tempo (exposto a sol e chuva). 
Sei que isso pode causar corrosão e desgaste da pintura.
Nesse caso, quais os cuidados que eu deveria tomar? Ou é melhor nem arriscar? 

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